Схема зарядное устройство для li-ion аккумуляторов

Наконец-то до меня доехали платки зарядного устройства для li-Ion аккумуляторов и у меня получилось приступить к сборке зарядки для имеющихся у меня банок 18650. Эти аккумуляторы были вынуты из АКБ старого ноутбука и порядком уже уставшие, но тем не менее они еще живые. Их я  планирую использовать для фонарика и прочих подобных устройств, например, для фото-видеопрожектора, который я буду делать чуть позже.

Плюс ко всему прочему, в этой статейке я покажу как собрать на основе этих устройств простое, но функциональное зарядное устройство для банок 18650.

Итак, посмотрим для начала, что же из себя представляют эти платки…

  • Входное напряжение: 5V.
  • Максимальный зарядный ток: 1000mA.
  • Напряжение окончания заряда: 4.2V +/-1%
  • Напряжение защиты от перезаряда: 2.5V.
  • Разъем подключения: MicroUSB.
  • Размер: 26 x 17 мм.

По моим измерениям получилось, что все параметры соответствуют заявленным в даташитах. Измерения тока зарядки АКБ показали, что вначале цикла зарядки он составляет ~ 600mA, а в процессе зарядки падает до 10-20mА. Так как похожие устройства дают аналогичную картину, можно считать, что с этой схемой все в порядке.

Устройство вполне неплохо и быстро заряжает даже сильно подуставшие банки и, что очень выручает, защищает аккумулятор от перезаряда. В довесок ко всему оно способно пережить без проблем для себя случайную переплюсовку АКБ, что тоже идет ему в плюс.

Из минусов могу отметить только то, что в одной из приехавших к мне платок обнаружилась плохая пайка одной из микросхем. Не то чтобы это была катастрофа, но для  человека плохо шарящего в электронике это может стать серьезной проблемой.

Если вы тоже решили собрать себе приборчик, о котором я рассказываю дальше — вот вам ссылки на страничку товара на и  .

Если у вас возникли какие-то вопросы или предложения — пишите их в комментариях к статье.
Этим вы поспособствуете развитию и улучшению сайта. Спасибо!

На этом лирика заканчивается и начинается практика… 🙂

Устройство собрано на интегрированном чипе зарядного устройства LiIon АКБ TP4056 и, в довесок, имеет защиту от перезаряда, КЗ и переполюсовки, реализованную на дополнительной  микросхеме защиты DW01 и сдвоенном мосфете 8205A.

Даташиты на эти микросхемы прилагаю к статье:

   (59,5 Кб, 3 354 hits)

   (262,1 Кб, 2 368 hits)

   (302,1 Кб, 2 888 hits)

Мне удалось предварительно разобраться в схеме этого приборчика и перерисовать для вас его принципиальную схему. Этот чертеж не является финальным и на работоспособность не проверялся, так что в нем возможны ошибки и неточности.

Итак, что же мы имеем? А вот что:

Схема зарядного устройства для Li-Ion аккумуляторов

Об обнаруженных косяках можете писать в комментариях под статьей. 🙂

  1. Паяльник с тонким жалом 40Вт или паяльная станция (ну и припой с флюсом конечно же)
  2. Кусачки или бокорезы.
  3. Ножовочное полотно и напильник (пригодится для изготовления корпуса).
  4. Термопистолет.
  5. Мультиметр (может и пригодиться)
  1. Коробочка от лезвий к канцелярским ножам (17.5 мм).
  2. Колодка для нужного типа аккумуляторов (в данном случае — 18650).
  3. Многожильный провод подходящего сечения (не сильно тонкий).
  4. Суперклей и стержни для термопистолета.

Если вам лень читать, то просто посмотрите фотографии. 🙂

Изображение 1 из 10

Детали для сборки и батарея для масштаба.

Перед началом сборки стоит собрать устройство на столе и проверить работоспособность, так как будет сложно разобрать уже готовое устройство если вдруг платка окажется нерабочей (или вы что-то напутаете) для замены или исправления ошибки.

  • Обрезаем коробку от лезвий по длине платки (с небольшим запасом) и зачищаем края.
  • В глухом торце прорезаем отверстие по ширине разъема microUSB, а с той стороны, где у вас будет выходить провод, просверливаем (или прожигаем) небольшую дырочку.
  • Помещаем платку в корпус (без проводов) и проверяем все ли встало как надо. Если все хорошо, то переходим к следующему этапу сборки.
  • Подпаиваем к платке (к точкам B+ и B-) кусок провода нужного размера (сделайте запас по длине) и, продев провод в отверстие, поместите плату в корпус.
  • Предварительно разогрейте термопистолет до рабочей температуры. Он вам на этом этапе пригодится.
  • Воткните в разъем платы провод и, удерживая за коннектор, установите платку той стороной, где детали к верхней части корпуса Так вы не зальете их клеем и плату, в случае необходимости, можно будет достать без повреждений.
  • Придерживая разъем и корпус, налейте немного термоклея на заднюю часть платы, а когда он немного остынет, добавьте немного клея и со стороны разъема, но так чтобы клей не попал в сам разъем.
  • Дайте клею остыть и приступайте к следующему этапу.
  • Зашкурьте и обезжирьте склеиваемые поверхности и, при помощи суперклея, приклейте корпус на боковую часть колодки, так чтобы разъем находился со стороны ее торца.
  • Укоротите провода до нужной длины и припаяйте их на клеммы колодки. !Проверьте полярность!
  • Уложив провода так, чтобы они не мешали, зафиксируйте места пайки и провода на корпусе термоклеем.
Ура! Вы собрали устройство!

Зарядное устройство для li ion аккумуляторов, схема которого приведенная в данной статье, было разработано на основе опыта конструирования подобных зарядников, усилиях по ликвидации ошибок и достижения максимальной простоты. Зарядное устройство отличается высокой стабильностью выходного напряжения.

Описание зарядки для литий ионных аккумуляторов

Основным элементом конструкции является TL431 (IO1) — источник опорного напряжения. Его стабильность значительно лучше, чем допустим LM317, а, как известно для литий-ионных аккумуляторов это является очень важной характеристикой при зарядке.

Элемент TL431 используется в данной схеме в качестве стабилизатора тока в работе транзисторов Т1 и Т2. Зарядный ток протекает через резистор R1. Если падение напряжения на этом резисторе превышает примерно 0,6 вольт, происходит ограничение тока проходящего через транзисторы Т1 и Т2. Значение резистора R1 эквивалентно току зарядки.

Схема зарядки для литий ионных аккумуляторовВыходное напряжение управляется вышеупомянутым элементом TL431. Значение определяется делителем выходного напряжения (R5, R7, P1).

Компоненты R4, С1 для подавления помех. Очень удобным является индикация величины зарядного тока, при помощи светодиода LED1. Свечение показывает какой ток протекает в базовой цепи транзистора T2, который пропорционален выходному току. По мере зарядки литий-ионного аккумулятора, яркость светодиода постепенно снижается.

Диод D1 предназначен для предотвращения разряда литий-ионного аккумулятора при отсутствии напряжения на входе зарядного устройства. Схема зарядки аккумулятора не нуждается в защите от неправильного подключения полярности li-ion аккумулятора.

Все компоненты размещены на односторонней печатной плате.

печатная плата зарядки для литий ионных аккумуляторовДатчик тока — резистор R1 состоит из нескольких резисторов соединенных параллельно. Транзистор Т2 необходимо разместить на теплоотводе. Его размер зависит от тока зарядки и разности напряжений между входом и выходом зарядного устройства.

Схема предназначена для зарядного тока до 1 ампер. Если нужно повысить ток заряда  li-ion аккумулятора, то необходимо уменьшить сопротивление резистора R6 и выходной транзистор Т2 должен быть повышенной мощности.

В конце процесса зарядки светодиод все же немного светится, что бы это устранить, можно просто подключить параллельно со светодиодом резистор сопротивлением 10…56 кОм. Так при снижении тока заряда ниже 10 мА светодиод перестанет светиться.

http://web.quick.cz/PetrLBC/zajic.htm




Накопилось у меня большое количество аккумуляторов от ноутбучных аккумуляторов, формата 18650. Обдумывая как их заряжать, я решил не заморачиваться с китайскими модулями, да и закончились они у меня к тому времени. Решил собрать воедино две схемы. Датчик тока и плата BMS с аккумулятора мобильного телефона. Проверено на практике. Хоть и схема примитивная, но она работает и успешно, ни одного аккумулятора не пострадало.

Схема зарядного устройства


Схема зарядного устройства для зарядки li-ion аккумуляторов.


Материалы и инструменты


  • шнур USB;
  • крокодильчики;
  • плата защиты BMS;
  • пластиковое яйцо от киндера;
  • два светодиода разного цвета;
  • транзистор кт361;
  • резисторы на 470 и 22 ома;
  • двухватный резистор 2.2 ома;
  • один диод IN4148;
  • инструменты.

Изготовление зарядного устройства


Шнур USB разбираем и снимаем разъем. У меня это от какого-то аипада.

К крокодилам припаиваем провода.

Глубокую часть пластикового киндера утяжеляем, я залил гайку М6 термоклеем.

Спаиваем нашу простую схемку. Все сделано навесным монтажом и распаяно на плате BMS. Светодиод я применил сдвоенный, но можно два одноцветных. Транзистор выпаял из старой советской радио-аппаратуры.

Провода продеваем в отверстие второй, мелкой, половинке пластикового киндера. Припаиваем схему.

Все компактно запихиваем в пластиковое яйцо. Для светодиода делаем отверстие.

Подключаем к USB порту пк или китайской зарядке, у них тока все равно мало.
Во время зарядки горит оранжевым цвет. Т.е. горят оба светодиода.
Можно проверить схему, отключив от аккумулятора, загорится светодиод зеленого цвета, свидетельствующий об окончании заряда.

Видео по сборке зарядного устройства


Подробности сборки отображены на видео:

Собираем простое зарядное для Литий-ионных аккумуляторов, практически из хлама.Накопилось у меня большое количество аккумуляторов от ноутбучных аккумуляторов, формата 18650. Обдумывая как их заряжать, я решил не заморачиваться с китайскими модулями, да и закончились они у меня к тому времени. Решил собрать воедино две схемы. Датчик тока и плата BMS с аккумулятора мобильного телефона. Проверено на практике. Хоть и схема примитивная, но она работает и успешно, ни одного аккумулятора не пострадало.Шнур USB разбираем и снимаем разъем. У меня это от какого-то аипада.К крокодилам припаиваем провода.Глубокую часть пластикового киндера утяжеляем, я залил гайку М6 термоклеем.Спаиваем нашу простую схемку. Все сделано навесным монтажом и распаяно на плате BMS. Светодиод я применил сдвоенный, но можно два одноцветных. Транзистор выпаял из старой советской радио-аппаратуры.Провода продеваем в отверстие второй, мелкой, половинке пластикового киндера. Припаиваем схему.Все компактно запихиваем в пластиковое яйцо. Для светодиода делаем отверстие.Подключаем к USB порту пк или китайской зарядке, у них тока все равно мало.Во время зарядки горит оранжевым цвет. Т.е. горят оба светодиода.Когда заряд окончен, горит зеленый, тот который подключен через диод IN4148.Можно проверить схему, отключив от аккумулятора, загорится светодиод зеленого цвета, свидетельствующий об окончании заряда.Подробности сборки отображены на видео:

   

Сергей Никитин

Зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов.

Простое зарядное устройство, рассматриваемое в этой статье, позволяет заряжать Li-ion аккумуляторы, в конструкции которых отсутствует контроллер заряда.
Это зарядное устройство не позволяет их перезарядить или заряжать током - превышающим допустимый для этих аккумуляторов, что намного продлевает срок их службы.

Всё начиналось как всегда.
Дело в том, что когда в батарее ноутбука выходит из строя хотя бы один аккумулятор, то контроллер её блокирует, и замена неисправного аккумулятора на новый - обычно не приводит к восстановлению работоспособности батареи. Батарею нужно разблокировать, но это не так просто. Нужно что-то типа программатора и программа, которая стоит не малых денег. Да и нет полной гарантии, что заменив один аккумулятор в батарее, через месяц-другой не выйдет из строя ещё какой нибудь, а они новые тоже стоят не малых денег.
И так, в следствии вышесказанного - появились в хозяйстве аккумуляторы от батарей ноутбуков  разных ёмкостей и годов выпуска, и эти аккумуляторы стали перекочёвывать в фонарики и в другие устройства.
Ёмкость этих аккумуляторов в среднем 3 А/Ч,  и во время их зарядки приходилось каждый раз контролировать процесс заряда, что порядком надоело.  Лень подвигла к творчеству, и в связи с этим была разработана вот такая схема.

highslide.js

ЗУ это планировалось запитывать в основном от USB-разъёма компьютера или ноутбука, и в связи с этим на входе ЗУ был установлен разъём мини-USB и обычный разъём USB, для универсальности.
Потом два ЗУ были собраны в одном корпусе для одновременной зарядки двух Li-ion аккумуляторов, но как оказалось - одновременно заряжать два аккумулятора, позволяют себе не все устройства с USB выходом.
На этот случай в ЗУ был установлен ещё и обычный разъём, для подключения блока питания (зарядки от телефона) с  выходным напряжением 5 Вольт и допустимым током 3А.
Как сказал выше, два ЗУ собрал в одном корпусе для заряда сразу двух аккумуляторов. В качестве выходного транзистора VT1 поставил МОСФЕТ с материнской платы.
Здесь можно применить любой подходящий МОСФЕТ, только с Р-каналом. На материнских платах очень много мощных МОСФЕТ-ов, но в основном они  там с N-каналом, но на некоторых «материнках» попадаются один-два транзистора и с Р-каналом. У них у всех маленькое рабочее напряжение до 20 вольт обычно, но очень большие токи, за 20 ампер и это в SMD исполнении.
Теперь как это всё работает;
При подаче на ЗУ входного напряжения 5 Вольт - загорается зелёный светодиод, и при установки в ЗУ аккумулятора - начинается заряд, об этом говорит уже красный светодиод.
Открывается VT2, а он открывает VT1, (у МОСФЕТА очень маленькое сопротивление в открытом состоянии, сотые или тысячные доли Ом).
По достижении на аккумуляторе напряжения 4,1Вольта - открывается VD3, который закрывает VT2, а он в свою очередь позволяет закрыться VT1 (если быть совсем точным, то полностью всё не закрывается, происходит подпитка маленьким током и удержание 4,1В на аккумуляторе, это нормальный режим для литиевых аккумуляторов).
По окончании заряда аккумулятора, красный светодиод гаснет.
При указанных номиналах элементов R10 и R8 - оконечное напряжение заряда составляет 4,1 Вольт, что немного не соответствует полному заряду Li-ion аккумуляторов (4,2 Вольт), но значительно продлевает срок их службы.
Вместо TL431 можно поставить КА431, или любой другой 431-й так называемый «интегральный регулируемый стабилизатор напряжения» (они применяются практически в любом импульсном блоке питания).
Плата была сделана на два канала в SMD  исполнении, хотя и не все установленные детали здесь SMD.
Вот так это выглядит уже в рабочем варианте.


 

Многие могут сказать, что за небольшие деньги можно заказать специальную плату из Китая, посредством которой можно заряжать литиевые аккумуляторы через USB. Она будет стоить около 1 доллара.

Как собрать зарядку для литиевых аккумуляторов

Но нет смысла покупать то, что легко собирается за несколько минут. Не стоит забывать и о том, что заказанную плату придется ждать около месяца. Да и покупное устройство не приносит столько удовольствия, как сделанное своими руками.
Первоначально планировалось собрать зарядное устройство на базе микросхемы LM317.

Первоначально планировалось

Но тогда для питания этой зарядки потребуется более высокое напряжение, чем 5 В. Микросхема должна иметь разницу в 2 В между входящим и выходящим напряжениями. Заряженный литиевый аккумулятор имеет напряжение 4,2 В. Это не соответствует описанным требованиям (5-4,2=0,8), поэтому необходимо поискать другое решение.

Зарядку, которая будет рассматриваться в этой статье, способен повторить практически каждый. Ее схема довольно проста для повторения.

схема
Идея этой схемы состоит в том, что здесь присутствует и ограничение зарядного тока аккумулятора, и стабилизация напряжения. Последняя построена на основе стабилитрона TL431.
В роли усиливающего элемента выступает транзистор. А резистор R1 регулирует ток заряда, значение которого зависит лишь от параметров аккумулятора. Рекомендуется использовать 1-ваттный резистор. Оставшиеся резисторы могут иметь мощность 250 или 125 мВт.
На выходе зарядника необходимо установить напряжение 4,2 В, поскольку оно соответствует напряжению полностью заряженного литиевого аккумулятора. Оно задается резисторами R2 и R3.
В сети имеется большое количество софта для расчета напряжения стабилизации TL431.

TL431

TL431

Одну из таких программ можно скачать в конце статьи.
Чтобы осуществить более точную настройку напряжения на выходе, можно поменять резистор R2 на многооборотный. Его сопротивление должно составлять порядка 10 кОм.

резистор R2
Можно применить и такую схему:

Другая схема
В качестве индикатора используется светодиод. Годится любой. Его цвет не имеет значения.
Настройка заключается лишь в установке напряжения 4,2 В на выходе схемы. Микросхема TL431 встречается довольно часто, особенно в БП компьютеров. Транзисторы можно использовать типа КТ819 или КТ805.
Представленная схема предназначается для заряда только одного Li-ion аккумулятора стандарта 18650.

Но, в принципе, можно использовать и для иных видов аккумуляторов. Требуется лишь выставить необходимое для этого значение выходного напряжения зарядки.
Если устройство не работает, то необходимо проверить управляющий вывод TL431 на наличие напряжения. Его значение должно быть не меньше 2,5 В.

Как собрать зарядку для литиевых аккумуляторовКак собрать зарядку для литиевых аккумуляторов
Это наименьшее допустимое значение опорного напряжения для этой микросхемы. Хотя иногда можно встретить и на 3 В.

Рекомендуется перед пайкой изготовить тестовый стенд для проверки работоспособности схемы, а по окончании сборки основательно проверить монтаж.

Как собрать зарядку для литиевых аккумуляторов

Как собрать зарядку для литиевых аккумуляторов

Прикрепленные файлы: АРХИВ 1:  АРХИВ 2

Автор: Алексей Алексеевич.

Перегрев двигателя из-за течи в системе охлаждения приводит к тяжелым последствиям. Поэтому необходимо знать, как вовремя выявить причины неполадки и что надо иметь с собой для их ликвидации. Многие водители, увы, смотрят в поездке только на спидометр. Однако один из важнейших приборов на панели — указатель температуры охлаждающей жидкости. В большинстве автомобилей он не снабжен сигналом, предупреждающим о выходе за границы допустимого режима, поэтому, если время от времени не бросать на него взгляд, то о случившемся перегреве водитель узнает уже по резкому запаху вскипевшего тосола и клубам пара из-под капота. Как правило, это означает перспективу серьезного ремонта. Дело в том, что при закипании охлаждающей жидкости образующийся в системе пар препятствует нормальному охлаждению силового агрегата, и температура начинает расти лавинообразно. За несколько минут движения с перегретым мотором можно получить, например, деформацию головки блока или заклинивание поршневой группы с обрывом шатунов. Тем не менее к перегреву исправного двигателя приводят, как правило, именно «мелочи» — детали копеечной стоимости и элементарно заменяемые. Главное — вовремя заметить. Если автомобиль оборудован электрическим вентилятором, то одной из причин перегрева может оказаться именно он. Хотя сам по себе вентилятор достаточно надежен и ломается редко, чего, к сожалению, нельзя сказать о системе его управления, к которой относятся температурный датчик и реле. Схема работы вентилятора проста: как только температура охлаждающей жидкости поднимается до определенного предела, омываемый ею датчик замыкается и через управляющее реле включает вентилятор. Если же этого не происходит, то диагностику начинаем с предохранителя. Как правило, на крышке блока предохранителей пиктограммой показано, какой именно отвечает за вентилятор. Иногда он выглядит нормально, но из-за плохой посадки в гнезде попросту «не контачит». Тогда бывает достаточно его пошевелить или подогнуть контактные лепестки. Если же предохранитель перегорел, выход очевиден — замена. Следующий этап — проверка температурного датчика. Найти его несложно, потому что это единственная деталь радиатора, из которой торчат провода. Вот эти-то провода надо от датчика отсоединить и замкнуть между собой, после чего включить зажигание. Если вентилятор закрутился, значит, сенсор неисправен. Починить его нельзя — он неразборный, но можно ехать дальше, оставив провода замкнутыми, а вентилятор работающим непрерывно. Ездят же так машины с ременным приводом крыльчатки, и ничего! Если замыкание проводов датчика не помогло, остается исключить из схемы реле — вынимая его из предохранительной коробки, заменяем куском проволоки, перемыкая гнезда управляющих контактов. Какие контакты реле управляющие, легко определить по схеме, изображенной на крышке блока. Не заработало? -Тогда остается проверить наличие питания на моторе вентилятора при помощи обыкновенной лампочки с проводками. Если питания нет (лампочка не горит при включенном зажигании), то дело в проводе — где-то в жгутах или разъемах пропал контакт. Самым рациональным в такой ситуации будет не расплетать жгуты (которые зачастую практически недоступны), а, использовав кусок провода, подать питание на вентилятор непосредственно с аккумулятора. Если же напряжение на вентиляторе есть, но он все равно не вращается, вам не повезло, электромотор вышел из строя. Такое, повторимся, редко, но бывает. В этом случае можно осторожно продолжать движение, но главным прибором для вас становится указатель температуры. Чуть стрелка приблизилась к красной зоне — останавливайтесь, открывайте капот и остужайте двигатель. От езды в таком режиме вы вряд ли получите удовольствие, но до места ремонта доедете. Еще одна причина перегрева — термостат. Это коварное устройство иногда заклинивает в закрытом положении, и охлаждающая жидкость циркулирует по «малому кругу», то есть в обход радиатора. Убедиться в этом несложно — подымаем капот и пробуем на ощупь радиатор. Мотор горячий, радиатор холодный — термостат закрыт. Иногда бывает достаточно постучать чем-нибудь по корпусу термостата, чтобы он открылся. Однако такой лучше заменить при первой возможности. Если не поможет, термостат придется снимать. Процедура эта не то чтобы сложная, но довольно хлопотная. Из снятого термостата надо любым подходящим инструментом выломать всю начинку и поставить его на место. Двигатель станет долго прогреваться, но ездить так можно (особенно летом). Случается, что термостат заклинивает в полуоткрытом состоянии. Это создает серьезные трудности при диагностике — вроде и радиатор горячий, и вентилятор «молотит», а двигатель все равно греется. Проблема в том, что поток жидкости через радиатор ослаблен, и часть ее продолжает циркулировать по «малому кругу». Если вы уверены в диагнозе, смело ломайте термостат, а если нет, включайте печку на максимум, открывайте окна и потихоньку езжайте в ремонт. Как правило, производительности печки хватает, чтобы не перегреть мотор окончательно. Удовольствие, конечно, ниже среднего, но добраться можно. Рекомендуемое рабочее давление в шинах указывается как производителями автомобилей, так и изготовителями покрышек. Если на машине установлены колеса предусмотренной размерности, при проверке давления владелец в первую очередь должен выполнять рекомендации автопроизводителя. Объясняется это очень просто. Автомобиль рождается в конструкторских бюро и испытывается как одно целое вместе с покрышками, поэтому комфортабельность подвески, проходимость на разных дорогах, расход топлива, динамика и другие параметры обеспечиваются с учетом определенного давления в них. От этого показателя зависят, в свою очередь, характеристики шин — сопротивление качению, тормозной путь, боковой увод и т. д. Соответственно и технические характеристики автомобиля станут отличаться от заявленных в руководстве по эксплуатации. Изготовители автошин — лишь поставщики комплектующих, поэтому и характеристики своей продукции они подгоняют под параметры машин разных классов. Что касается давления, указываемого на некоторых покрышках, то эта информация подразумевает величину, при которой они сохраняют работоспособность, не теряют своих свойств и не разрушаются. Иногда автомобиль «переобувают» в нестандартные покрышки — высоко- или низкопрофильные. В этом случае давление в них необходимо поддерживать согласно рекомендациям их изготовителя. Похожая ситуация может быть и при установке зимних шин, так как конструктивно они значительно отличаются от летних, а значит, рабочее давление в них другое. В связи с этим покупать шины лучше в специализированных магазинах, где продавцы способны дать квалифицированные рекомендации. Существуют два основных фактора, которые наиболее часто и существенно влияют на давление в шинах: температура и нагрузка. Многие об этом не знают, поэтому при перемене погоды, сопровождающейся большими перепадами температур, давление в шинах не контролируют. И напрасно. Если при температуре +5°С довести давление в шинах (175/70R13) до нормы (например 2,0 бара), то после потепления до +25°С оно может подскочить до 2,8 бара. После загрузки автомобиля по максимуму эта же цифра способна увеличиться и до 3,3 — 3,6 бара. Солнечным летним днем сюда еще добавляется и температура раскаленного на солнце асфальта, а также разогрев колеса в результате работы сил трения, вследствие чего давление может выйти за пределы максимально допустимого значения. Процедура замера давления в шинах не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Как вы, наверное, уже поняли, при частичной и полной загрузке авто давление в покрышках разное. В руководствах по эксплуатации автомобилей значения рабочего давления чаще указываются при частичной загрузке (один — три человека) и реже — при полной (более трех человек). Практически все автовладельцы, как правило, знают только одно значение — первое. О том, что после полной загрузки оно возрастает, а тем более о том, каким оно должно быть, редко кто задумывается. В этом и заключается опасность. Представьте себе, что вы загрузили машину «под завязку» и где-то на трассе вам захотелось, для верности, измерить давление. Вместо положенных двух атмосфер (бар, кгс/кв. см) манометр покажет все три, что, естественно, будет выше нормы. Реакция на это одна — довести давление до нормы, т. е. приспустить шины. В результате загруженный автомобиль будет двигаться на полуспущенных колесах, что влечет за собой уменьшение их ресурса и увеличение расхода топлива. Следуя инструкции автозавода, необходимо хотя бы раж в сезон, особенно если машина долго не эксплуатировалась, снять карбюратор, полностью его разобрать и почистить. Мелкие детали лучше сразу рассортировать по баночкам. Жиклеры, не имеющие цифровой маркировки, пометить согласно местам установки, чтобы не перепутать при сборке. Приступаем к очистке. Лучше всего взять ацетон или другой нитрорастворитель, так как только подобные хим-вещества способны убрать наслоившиеся в карбюраторе сажеобразные и смолистые отложения. Резиновые и пластмассовые детали следует промывать отдельно и только бензином. Нитрорастворитель их может бесповоротно испортить. Поместите в емкость детали карбюратора, залейте около 200 г растворителя и оставьте на сутки «откисать». Предварительно не помешает прочистить жиклеры, распылители, а также каналы в корпусе карбюратора (жиклеры только деревянной палочкой или пластиковым стержнем). Для каналов и трубок корпуса придется применить проволоку (лучше алюминиевую, чтобы как можно меньше царапать поверхность каналов). После «откисания» и промывки растворителем каналы продуваются сжатым воздухом. Порой на операцию очистки приходится тратить уйму времени, но не стоит жалеть его. Если карбюратор длительное время (20 — 30 тыс. км) эксплуатировался без топливного фильтра, то, вероятно, отверстия топливных жиклеров солидно изношены мельчайшими частицами абразива, содержащегося в бензине. Возможно, после очистки жиклеров машина станет работать лучше, но экономичность двигателя резко снизится. Ведь грязь в каналах некоторым образом тормозила поток топлива, как бы компенсируя увеличенное сечение жиклеров. Лучший выход из положения —использование ремонтного комплекта карбюратора (такие имеются в продаже). Жиклеры из набора желательно проверить на производительность и сравнить ее с маркировкой. Это занятие не каждому по плечу. Проще замерить диаметры отверстий жиклеров (можно мелкими сверлами со стороны хвостовика) и сравнить их сданными карбюратора, приведенными в таблице. Особое внимание обратите на работоспособность клапана экономайзера — при его негерметичности добиться экономичности двигателя невозможно. Важна также его четкая работа. Когда шток, открывающий клапан экономайзера, опущен слишком низко, машина начнет буквально «пожирать» бензин. Перед сборкой карбюратора тщательно проверьте сопрягаемость соединяемых частей корпуса прибора. Наложите их друг на друга сначала без прокладок. Дело в том, что вследствие пластической усталости деформации в узлах крепления может возникнуть серьезный дефект — увеличенный зазор. Его невозможно компенсировать ни усиленной затяжкой винтов, ни установкой увеличенной или дополнительной прокладки. Единственный выход — убрать мешающий металл в местах стыковки. Если такой дефект обнаружен на поверхности без технологических выступов и буртиков, то можно произвести шлифовку на плоском ровном абразивном круге или бруске. Подойдет и кусок наждачной бумаги, помещенной на толстое стекло. В остальных случаях придется использовать напильник или надфиль. Главное в процессе шлифовки — почаще прикладывать друг к другу сопрягаемые поверхности, чтобы не убрать лишний металл. Рихтовать хрупкий материал нельзя. Необходимо добиться параллельности сопрягаемых поверхностей, что станет залогом герметичности соединений. У проработавших длительный срок карбюраторов встречается еще один дефект — механический износ пары: отверстие оси дроссельных заслонок - вал. Проявляется он в нестабильности холостых оборотов (частота вращения коленчатого вала произвольно меняется без дросселирования). Как правило, износ этот эллипсовидный, устранить его непросто. Здесь без токарно-фрезерных работ не обойтись. При сборке карбюратора необходимо учитывать, что чрезмерная затяжка крепежа недопустима. Прочность и герметичность от этого только ухудшатся, не говоря уже о возможных повреждениях деталей. Обязательное условие —использование под крепежными винтами пружинных шайб. Ни в коем случае не заменяйте их плоскими. И запомните: жиклеры с меньшим сечением (топливные) устанавливаются в первичную камеру. Воздушные и эмульсионные — наоборот. Лучше на них нанести, как рекомендовалось выше, определенные метки. Тогда путаницы не будет. После сборки нужно проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Следует иметь в виду, что если игла поплавкового клапана изношена, то установить нормальный уровень, следуя инструкциям, не удастся. Желательно клапан заменить в сборе. Кстати, он входит в ремкомплект. Осталось отрегулировать смесеобразование. Это лучше всего сделать с помощью индикатора качества смеси. Процесс регулировки детально описан в руководствах по эксплуатации авто.