Ремонт аккумуляторов шуруповерта в санкт петербурге

Ремонт аккумулятора шуруповерта и другого аккумуляторного электроинструмента

Принимаем заказы на ремонт аккумуляторов с увеличением ёмкости до 3000 mAh!

Восстановленные в СЦ ЧАНС аккумуляторные батареи электроинструмента это оригинальный аккумулятор с новыми Ni-Cd, Ni-Mh или Li-ion элементами, как правило повышенной емкости, что обеспечит большее время автономной работы Вашего шуруповерта, дрели или перфоратора, а по цене в полтора-два раза дешевле нового оригинального аккумулятора.
На сервисный центр ЧАНС успешно и качественно восстановил 8016 аккумулятора.
1. Насколько выгоден ремонт аккумулятора шуруповерта?- Если Вы используете свой шуроповерт с никель-кадмиевым (NiCd) или никель-металлогидридным (NiMh) аккумулятором раз в пятилетку, чтобы поправить дома полочку к примеру, то полностью с Вами согласны: дешевле купить новый шуроповерт.
А вот профессионалы, воспользовавшись нашими услугами, будут в выигрыше: экономия в цене плюс часто увеличение времени автономной работы за счет более емких элементов.

- Если аккумулятор Вашего шуруповерта литий-ионный (Li-ion), то все, сказанное в отношении преимущества ремонта батареи ноутбука, справедливо и для Вашего случая.см. вопросы № 1-2 на странице Ремонт аккумулятора ноутбука

2. Какую гарантию мы даем на восстановленную АКБ?

На аккумуляторные батареи, восстановленные в сервисном центре ЧАНС, распространяется гарантия: Шесть месяцев с момента передачи аккумулятора клиенту. При этом гарантируется, что время автономной работы инструмента соответствует времени, заявленному производителем, с учетом параметров батареи и состояния самого инструмента.


3. Сколько времени занимает ремонт аккумулятора?

- Срок ремонта всего 1-2 дня (не включая день доставки). Зависит только от загруженности мастера. Необходимые Li-ion, Ni-Cd и Ni-Mh элементы у нас почти всегда в наличие.


4. А можно починить аккумулятор очень быстро?

- Можно. Доплата за срочность - 300 рублей. Заказ будет готов к доставке обратно на следующий день. А вообще, заменить элементы в батарее ноутбука или аккумуляторе шуруповерта - это не фонарик перепаковать


5. Нужна замена всех элементов в аккумуляторе шуруповерта или можно сэкономить?

- Мы давно ввели правило: если ремонтируем аккумулятор, то делаем его полностью и гарантированно работоспособным. Замена элементов выборочно лишь трата времени и денег, поскольку сегодня заменили один элемент, а завтра может выйти из строя другой.


6. Свариваем или паяем мы элементы?

- Конечно же, мы применяем только точечную сварку. Помимо аппарата точечной сварки мы используем специальную никелевую ленту.


В Петербурге ремонт и восстановление аккумулятора и батареи ноутбука Dell, Asus, Acer, Sony, Compaq, HP, Lenovo, IBM, Rover, Samsung, FS, Toshiba, Panasonic, MSI, MacBook, LG, NEC, Делл, Асус, Асер, Сони, Компак, НР, Леново, Ровер, Самсунг, Фуджи Сименс, Тошиба, Панасоник. Ремонт аккумулятора шуруповерта, перфоратора, дрели, гайковерта, лобзика, ответки, пилы, шлифовальной машины Bosch, Skil, Hammer, Hitachi, Makita, Metabo, DeWalt, AEG, Stayer, Sturn, Black Decker, Kress, Einhell, Интерскоп, Энкор, Бош, Скил, Хаммер, Хитачи, Макита, Метабо, Девольт, Блэк Деккер. Ремонт аккумулятора роботов-пылесоса, электровеника, газонокосилки iRobot, xRobot, Karcher, Eletrolux, Phillips, LG, MSI, Samsung, Neato Robotics.

950

руб.

  • В наличии
  • Опт

Компания ЕВРОТЕК - это молодой сплоченный коллектив единомышленников. Мы всегда открыты для сотрудничества, и будем рады видеть Вас в числе наших партнеров и покупателей! Все вопросы Вы можете уточнить у наших менеджеров.

Режим автоматического пуска и работы силового агрегата в машине, находящейся под охраной, применяется во многих современных сигнализациях, однако алгоритмы его работы бывают самыми разными. Начнем с того, что эта функция автосигнализаций сначала была реализована в виде отдельных устройств дистанционного или автоматического запуска мотора. Затем системы подобного класса стали имплантироваться в противоугонки, что совершенно справедливо: как бы ни был запущен движок — с брелока или по таймеру, машина должна оставаться под охраной (иначе любой «посторонний» сможет не только без брелока, но и без ключа зажигания сесть в машину и убыть в неизвестном направлении). Неудивительно, что в современных «автозапусках» предусмотрен довольно сложный алгоритм взаимодействия с установленным на машине охранным комплексом и иммобилайзером. К слову говоря, из-за необходимости подобного сопряжения модули программируемого включения стартера обычно недешевы. При этом у многих из них есть еще один недостаток, специфичный для северных стран: при температуре - 40° С со средним ветром двигатели большинства автомобилей промерзают «до мозга костей» менее чем за час! Поэтому, если таймер выставить на более продолжительное время, застывший движок может просто не запуститься. Недаром в северных областях России многие считают, что дешевле вообще не глушить двигатель даже на несколько часов, нежели потом заводить холодный... В связи со сказанным у пользователей возникла потребность в противоугонках, работающих при заведенном двигателе. Правда, сначала они действовали довольно «оригинально». Так, в некоторых системах подобный режим приходилось активизировать, сидя в машине с работающим мотором и нажимая на брелоке несколько кнопок. При этом ключ зажигания должен был оставаться в замке в положении «включено»! Согласитесь, что в такой ситуации оставлять машину без присмотра, хотя и под надзором сигнализации, довольно опасно. Указанные недостатки устранены в охранных системах нового поколения, таких, как, например, «Pantera III Optima», «Absolute», «Pantera SLK 35», «Alligator L-730» или KGB серии 300 и 400. Это, по мнению экспертов, очень добротные и «функционально упакованные» системы среднего класса, причем некоторые из них можно по праву отнести и к категории элитных. Например, во всех упомянутых комплексах (кроме «Pantera» серии «Optima» и SLK-35) есть по два дополнительных канала с программируемыми характеристиками, благодаря чему они пригодны для управления десятками различных функций охранной системы и режимами вспомогательного электронного оборудования. Любопытно, что устанавливаться они могут практически на любой машине, начиная со скромной вазовской «шестерки» и заканчивая шестисотым «мерсом». Отметим также, что во всех указанных комплексах оригинально реализована функция защиты от захвата автомобиля. Есть в этих сигнализациях и программируемая функция «охрана при включенном зажигании». Если она задействована, то двумя нажатиями кнопок можно включать такой режим, при котором машина остается под охраной концевиков. Кстати, длительность режима охраны не ограничена. Важнее другое: нажав специальную кнопку, вы можете вынуть ключ из замка, выйти из машины и оставить ее под присмотром противоугонки при включенном зажигании (двигателе). Если после всех перечисленных действий сработает «тревога», сигнализация тут же перейдет в режим полной охраны с блокировкой двигателя, перезакрыванием дверей и включением всех датчиков. При этом в распоряжении угонщика не будет ключа, на связке которого обычно висит и брелок. Многие задают вопрос: а не страдает ли качество защиты в таком режиме охраны? Что ни говори — датчики отключены, а значит, вор может разбить стекло и влезть в машину, в которой работает движок... Эксперты отвечают, что для пущей подстраховки грамотный установщик всегда создаст еще один «тревожный» вход, например, от концевика стоп-сигналов. Разные устройства для отключения аккумулятора давно и с успехом используются многими автовладельцами. Конструктивно это чаще всего просто мощный выключатель, способный выдержать ток в сотни ампер. Обычно его располагают вблизи аккумулятора, что вынуждает хозяина машины каждый раз «нырять» под капот. На УАЗе такие выключатели установлены еще на заводе, причем управлять ими можно из салона. В некоторых конструкциях цепь замыкают съемным «флажком» — получается примитивная «противоугонка». Другая группа выключателей массы — электромагнитные, представляющие собой реле, рассчитанные на большой ток. Ими можно управлять из салона с помощью кнопки на панели приборов, что намного удобнее. Общий их недостаток —наличие дополнительных контактов, при подгорании или окислении которых неизбежно падение напряжения при пуске мотора. Нужны ли выключатели массы вообще? Если владелец не ленится каждый раз снимать клемму аккумулятора перед уходом домой, то, конечно, они окажутся полезными. По крайней мере будет исключен риск пожара при случайном замыкании проводки в отсутствие владельца. Иногда аккумулятор быстро разряжается через цепи, остающиеся под напряжением при выключенном зажигании. Например, известны случаи, когда замыкание происходило через заклинивший мотор-редуктор фароочистителя либо лампочку подсветки «бардачка», которая постоянно светила из-за неплотно прилегающей крышки, либо из-за замкнувшего на массу дверного концевика, включившего свет в салоне...С другой стороны, в последние годы популярность выключателей массы заметно упала. Связано это с широким распространением электронных охранных систем, которые не могут работать при отключенном аккумуляторе, и магнитол с цифровыми настройками, мгновенно стирающимися из памяти при отключении напряжения. Тогда при монтаже выключателя массы придется тянуть отдельный провод, да и смысл его установки во многом теряется: «саморазряд» через магнитолу или сигнализацию будет идти постоянно (хотя и небольшим током). Как правило, основной причиной шумной работы двигателя становятся клапаны. Основная причина стука клапанов — увеличенные зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала. Качественная регулировка зазоров во многом зависит от исполнителя. Недосмотренные «мелочи» (изношенная или деформированная резьба регулировочного болта, небрежная затяжка контргайки) наверняка нарушат зазор. А то и приведут к более серьезным последствиям: повышенному износу кулачков распределительного вала, рокеров; поломке клапанной пружины; износу опорных поверхностей «постели». Чтобы установить истинное состояние кулачков распредвала и рокеров, достаточно провести пальцем по их поверхности. Износ ощущается четко. В результате, как правило, возникают затруднения при регулировке зазоров между рычагами и кулачками. Изношенный распредвал надо заменять новым вместе с рычагами (рокерами). Делать это лучше на станции технического обслуживания, так как имеются определенные тонкости при сборке. И, кроме того, после установки новых деталей необходимо выполнить целый комплекс операций: заменить масло и масляный фильтр; отрегулировать натяжение цепи; установить момент зажигания; отрегулировать зазоры между рычагами и кулачками распредвала. Тем, кто все же решится самостоятельно заменить распределительный вал с рычагами или другие детали механизма газораспределения, напоминаем следующее: поверхности опорных шеек вала и кулачков должны быть хорошо отполированы и не иметь повреждений (следов заеданий, рисок и пр.). Если в результате осмотра вы пришли к выводу, что распредвал еще может послужить, проверьте его радиальное биение. Для этого узел нужно установить опорными шейками (крайними) на две призмы и индикатором замерить радиальное биение средних шеек (до 0,02 мм). Зазор между шейками вала и опорами в корпусе не должен быть больше 0,2 мм. При сборке необходимо учесть, что момент затяжки гаек крепления корпуса подшипников распредвала не должен превышать 22,6 Нм. Болт крепления шкива вала устанавливается на герметик. Карданный вал — атрибут практически любого за дне- и полноприводного автомобиля. Он входит в число незаменимых узлов трансмиссии, без которых автомобиль просто не поедет. Главная задача карданного вала — передать крутящий момент от одного агрегата к другому, оси валов которых между собой могут не только не совпадать, но и работать при постоянно изменяющихся межосевых расстояниях и к тому же в разных вертикальных и горизонтальных плоскостях. Кардан состоит из вала, скользящей вилки, двух крестовин (шарниров), двух фланец-вилок, уплотнений и, конечно же, деталей крепления (специальных болтов). Вал изготавливается из сварной или бесшовной трубы. С одной стороны к нему приваривается неподвижная вилка шарнира, а с другой — шлицевая втулка, на которую посажена подвижная скользящая вилка с шарниром. Шлицевое соединение кардана обеспечивает изменение его рабочей длины при работе подвески. На некоторых автомобилях для более компактного расположения карданную передачу делают из нескольких частей и с промежуточными подвесными опорами. Шарниры, в свою очередь, состоят из вилок, фланцев и крестовин с игольчатыми подшипниками, а также крепежных деталей. Для получения меньшего дисбаланса при сборке карданных валов вилки по обоим концам располагают в одной плоскости. Чтобы при ремонте части кардана ошибочно не развернули на 180 градусов, нарушив при этом их балансировку, на шлицевых втулках и скользящих вилках часто ставят специальные метки. Карданные передачи имеют, кроме того, ограничения в углах передачи крутящего момента. Оптимальные рабочие углы данных передач, при которых обеспечивается наиболее высокий коэффициент полезного действия (КПД), находятся в пределах 0 — 20 градусов. Если угол больше 20 градусов, значительно возрастает нагрузка на шарниры. Более того, простой карданный шарнир с крестовиной с большими углами не способен обеспечить равномерное вращение ведомого вала. Карданные валы, как и колеса, могут иметь дисбаланс — одно из самых опасных явлений, которое действует на все вращающиеся детали, в том числе и карданные передачи. Внешние признаки дисбаланса — повышенные вибрации, которые при разной частоте вращения могут усиливаться и уменьшаться. Дисбаланс неприятен не только с точки зрения негативных ощущений. Он вызывает дополнительные нагрузки на шарниры и сопряженные с карданной передачей детали трансмиссии, что ведет к их ускоренному износу. Прежде всего это относится к подшипникам фланца хвостовика редуктора и вторичного вала коробки передач. Существует множество причин возникновения дисбаланса: неточность изготовления отдельных деталей карданной передачи, неоднородность материала детали и неравномерная его плотность, неточное взаимное центрирование сопряженных деталей, наличие зазоров в сочленениях деталей и узлов и несоосность их монтажа, деформации валов при механической и термической обработке, механические повреждения в процессе эксплуатации, наконец просто износ. На автосборочных и авторемонтных предприятиях степень дисбаланса карданных валов определяют с помощью динамической балансировки на специальных стендах. Избавляются от этого вредного явления установкой на трубе балансировочных пластин, подкладыванием балансировочных прокладок под стопорные крышки подшипников крестовины, а в некоторых случаях снятием металла со специальных бобышек на вилках фланцев. Балансировка карданных валов обычно производится в сборе с шарнирами. На величину дисбаланса большое влияние оказывают зазоры в сочленениях крестовины и шлицевого соединения. Если в процессе изготовления карданных валов величину зазоров еще удается выдерживать, то в дальнейшем, при ремонте карданов из-за износа посадочных мест и шлицевой части обеспечить это очень тяжело. Поэтому после ремонта и даже просто снятия с автомобиля все карданные валы необходимо балансировать. Использование промывки двигателя при замене масла. Автовладельцы, наученные печальным опытом ремонта застучавшего после промывки и замены масла двигателя, относятся к этой процедуре более осторожно. Все зависит от состояния мотора. Дело в том, что очень часто после промывки масляной системы старого силового агрегата в картер на сетку маслоприемника оседает большое количество грязи, которая содержит в себе продукты износа (например, металлическую пыль, связанную смолами). Кроме нее, в поддон попадают и более крупные металлические частицы, отколотые от деталей в ходе длительной эксплуатации или при перегрузках. Когда промывочное масло сливается, вся эта вредная грязь, как правило, полностью не удаляется. Оставаясь в поддоне или, что еще хуже, на сетке маслоприемника, она приступает к выполнению своей «грязной» работы уже в свежем масле. Большое количество «мусора» на маслоприемнике может ухудшить поступление масла в систему, вынуждая двигатель работать в режиме «масляного голодания», особенно на больших оборотах. Неприятности наверняка возникнут и при попадании в масляный насос крупных металлических частиц. Они неизбежно оставят свой след на шестернях насоса. Работая в таких условиях, любой двигатель прослужит недолго. Не промывать двигатель нельзя, но и делать это с перспективой его выхода из строя тоже довольно странно. Некоторые автовладельцы, дабы избежать последующих проблем, применяют трудоемкий, но гарантирующий успех способ промывки: перед заполнением движка свежим маслом заливают порцию недорогого моторного масла для дополнительной промывки двигателя в течение пяти минут. В этом случае при сливе масла существует больше шансов избавиться от оставшейся в картере грязи. Совсем по-другому складывается ситуация, если у вас новый автомобиль. Промывать двигатель следует систематически, начиная с первой замены масла. В этом случае вы исключите скопление в силовом агрегате большого количества грязи и тем самым избежите вышеперечисленных проблем. Препараты для промывки двигателя можно разделить на две группы: специальные промывочные масла и моющие добавки к моторному маслу. Первые заливаются в двигатель после слива отработанного моторного масла. В своем составе они содержат повышенное количество очень активных моющих химикатов. После их заливки мотор должен поработать всего 5 — 10 минут и только на холостых оборотах, т. е. без нагрузки. В противном случае есть опасность повреждения сальниковых уплотнений. После промывки это масло сливается, а система заполняется свежим составом. Моющие добавки к маслу — это концентрат присадок. Заливаются они непосредственно перед заменой масла, и условия работы двигателя при этом аналогичны предыдущему случаю — в течение 5 — 10 минут на холостых оборотах без нагрузки. Чтобы на внутренних стенках двигателя, которые омываются моторным маслом, не скапливались смолистые отложения, следует заливать качественные масла, соответствующие двигателю по классификации API. Использование масел более низкого качества в любом моторе имеет отрицательные последствия, которые внешне могут и не проявляться.