Пропадает заряд в аккумуляторе пропадает на машине

Просмотр полной версии : Пропадает заряд на ВАЗ 2109


Boris585

собственно машина обычная 2109. карбюратор, генератор 55. а проблема в том что, заряд идёт, то не идёт, это видно по лампочке на панели приборов, и что ночью панель в два раза тускнее становиться.... щётки поменял деодный мост тоже. в чём проблема может быть?

Boris585

са в блок с предохранителями нечегоже нет относящееся к зарядке?

Boris585

просто такое ощущение что гдето просто првод отходит....

Merzavetc

Провода смотри на генераторе и далее,по цепочке.

Adelink

Провода смотри на генераторе и далее,по цепочке.
берешь тестор (мультиметр) заводишь авто, прогреваешь и замеряешь на генераторе, на аккумуляторе, с потребителями и без них. а вот потом уже думаешь что да как.
провода которые к гене идут зачистить, поджать и протянуть

MANzzz

берешь тестор (мультиметр) заводишь авто, прогреваешь и замеряешь на генераторе, на аккумуляторе, с потребителями и без них. а вот потом уже думаешь что да как.
провода которые к гене идут зачистить, поджать и протянуть
Плюсану сюда, ну и как вариант, смотреть саму панель, там может открутилась масса.

Rinatик

Была похожая проблема на сонате. Оказалось что провод переломился около клемы генератора. Оторвал старую клему, зачистил провод и обжал новую клему, теперь все нормально)

basilios

Тож на шевике была проблема - то заряжает, то нет. При наклоне тож зарядка исчезала. На генераторе провод обмотки возбуждения болтался.

MSawka

А у меня другая проблема. Карбовая восьмерка, при повышенных оборотах, после того, как заведешь, вольтметр показывает нормальный заряд. После прогрева до 50-60 гр. и снижении оборотов падает в красную зону, как только двигатель доходит до температуры 90 градусов, заряд приходит в норму. Что не так с генератором? Он, кстати, новый, ему полгода.

Boris585

есть котнаткты, которые идут в блок предлов???? и где масса на панели?

Adelink

А у меня другая проблема. Карбовая восьмерка, при повышенных оборотах, после того, как заведешь, вольтметр показывает нормальный заряд. После прогрева до 50-60 гр. и снижении оборотов падает в красную зону, как только двигатель доходит до температуры 90 градусов, заряд приходит в норму. Что не так с генератором? Он, кстати, новый, ему полгода.
Это может у тебя какие потребители.
Вообще было что то похожее только инж 2108. короче на холостых был заряд, а как выше 1,5 так зарядка пропадала. долго понять не мог почему не заряжается, только у меня с температурой связано не было

Adelink

есть котнаткты, которые идут в блок предлов???? и где масса на панели?
вроде есть, но провод катушки возбуждения сразу на приборку приходит
вообще смотри схемы, их много в инете

MSawka

есть котнаткты, которые идут в блок предлов???? и где масса на панели?
честно, не знаю. Сегодня гляну.

David

А у меня другая проблема. Карбовая восьмерка, при повышенных оборотах, после того, как заведешь, вольтметр показывает нормальный заряд. После прогрева до 50-60 гр. и снижении оборотов падает в красную зону, как только двигатель доходит до температуры 90 градусов, заряд приходит в норму. Что не так с генератором? Он, кстати, новый, ему полгода.
на прогреве обороты высокие-заряд норм
темп 50-60 градусов, убираешь подсос, обороты падают ниже положенных т.к двиг еще толком не прогрелся-заряд не норм
темп 90градусов- двиг стабильно держит ХХ-заряд норм
собственно машина обычная 2109. карбюратор, генератор 55. а проблема в том что, заряд идёт, то не идёт, это видно по лампочке на панели приборов, и что ночью панель в два раза тускнее становиться.... щётки поменял деодный мост тоже. в чём проблема может быть?
провод возбуждения цел? напряжение померь и напругу

Adelink

провод возбуждения цел? напряжение померь и напругу
Совет уже давали, только вот замеров мы так и не увидели

AMG

у меня на моем динозавре тоже ночью аккум сел)

PULSE

собственно машина обычная 2109. карбюратор, генератор 55. а проблема в том что, заряд идёт, то не идёт, это видно по лампочке на панели приборов, и что ночью панель в два раза тускнее становиться.... щётки поменял деодный мост тоже. в чём проблема может быть?

сама по себе то есть зарядка то пропадает? Или после каких либо манипуляции,типа в прикуриватель что нибудь воткнуть?

Boris585

теперь понял прмерную закономерность.... когда машине даёш люлей, там до 6 тыщ оборотов, заряд пропадает..., потом она постоит потарохтит..., опять даш газ заряд появиться...., а замеры, заряд на аккум 13.5 вольт

Boris585

может быть что аккум сдох?

Adelink

теперь понял прмерную закономерность.... когда машине даёш люлей, там до 6 тыщ оборотов, заряд пропадает..., потом она постоит потарохтит..., опять даш газ заряд появиться...., а замеры, заряд на аккум 13.5 вольт
Заряд на акуме 13,5 при каких оборотах?
Я ж тебе говорю у меня было что на холостых норм заряд а больше 1500 поднимаешь и пропадает зарядка. обычно говорят что щетки "подвисают" на высоких оборотах.
но так как щетки у тебя новые то может ротер уже умирает, а точнее контактные кольца на нем, нужно смотреть выработку

CAM

Заряд на акуме 13,5 при каких оборотах?

Я ж тебе говорю у меня было что на холостых норм заряд а больше 1500 поднимаешь и пропадает зарядка. обычно говорят что щетки "подвисают" на высоких оборотах.
но так как щетки у тебя новые то может ротер уже умирает, а точнее контактные кольца на нем, нужно смотреть выработку

Вполне возможно с учетом возраста машины. ТС, когда щетки менял, то состояние ротора какое было?

Вован7518

подшипники генератора в каком состоянии??Возможно из за них кз ротора происходит.

Merzavetc

3200р.новый генератор+30минут на работу или 200 рублей за замену и никакого геморроя.

Boris585

тоесть траблы точно в гене? если да то ротор пойду куплю щас

Adelink

тоесть траблы точно в гене? если да то ротор пойду куплю щас
Мы не экстросенсы, утверждать не можем на 100%
Нужно его к мастеру. что бы его осциллографом проверили

Boris585

короче потавил новый генератор.... на панели лампа аккума не потухла(((( то горит то не горит...

David

Boris585, тебе говорили провод проверить, а ты генер новый купил... ну-ну, продолжай в том же духе...
машину поменять еще не кто не предлагал?

Boris585

генератор мне бесплатно дали новый) поэтому так и легко поменял...)))) какой провод?)

David

какой провод?)
возбуждения. который идет на лампочку.

Adelink

возбуждения. который идет на лампочку.
+1

SayMAN

Была в том году похожая проблема. Заменил регулятор напряжения. Эффекта не дало. Причем аккум однажды аккум посадил в ноль, хорошо далеко не уехать не смог от дома. Машину бросил, а аккум домой пер на зарядку. На работу тогда опоздал.
Вечером разобрал генератор полностью. Зачистил все контакты и клемы, заменил регулятор напряжения. Установил обратно и о проблеме забыл.

Adelink

Была в том году похожая проблема. Заменил регулятор напряжения. Эффекта не дало. Причем аккум однажды аккум посадил в ноль, хорошо далеко не уехать не смог от дома. Машину бросил, а аккум домой пер на зарядку. На работу тогда опоздал.
Вечером разобрал генератор полностью. Зачистил все контакты и клемы, заменил регулятор напряжения. Установил обратно и о проблеме забыл.
Так чел уже новый генератор поставил

Перегрев двигателя из-за течи в системе охлаждения приводит к тяжелым последствиям. Поэтому необходимо знать, как вовремя выявить причины неполадки и что надо иметь с собой для их ликвидации. Многие водители, увы, смотрят в поездке только на спидометр. Однако один из важнейших приборов на панели — указатель температуры охлаждающей жидкости. В большинстве автомобилей он не снабжен сигналом, предупреждающим о выходе за границы допустимого режима, поэтому, если время от времени не бросать на него взгляд, то о случившемся перегреве водитель узнает уже по резкому запаху вскипевшего тосола и клубам пара из-под капота. Как правило, это означает перспективу серьезного ремонта. Дело в том, что при закипании охлаждающей жидкости образующийся в системе пар препятствует нормальному охлаждению силового агрегата, и температура начинает расти лавинообразно. За несколько минут движения с перегретым мотором можно получить, например, деформацию головки блока или заклинивание поршневой группы с обрывом шатунов. Тем не менее к перегреву исправного двигателя приводят, как правило, именно «мелочи» — детали копеечной стоимости и элементарно заменяемые. Главное — вовремя заметить. Если автомобиль оборудован электрическим вентилятором, то одной из причин перегрева может оказаться именно он. Хотя сам по себе вентилятор достаточно надежен и ломается редко, чего, к сожалению, нельзя сказать о системе его управления, к которой относятся температурный датчик и реле. Схема работы вентилятора проста: как только температура охлаждающей жидкости поднимается до определенного предела, омываемый ею датчик замыкается и через управляющее реле включает вентилятор. Если же этого не происходит, то диагностику начинаем с предохранителя. Как правило, на крышке блока предохранителей пиктограммой показано, какой именно отвечает за вентилятор. Иногда он выглядит нормально, но из-за плохой посадки в гнезде попросту «не контачит». Тогда бывает достаточно его пошевелить или подогнуть контактные лепестки. Если же предохранитель перегорел, выход очевиден — замена. Следующий этап — проверка температурного датчика. Найти его несложно, потому что это единственная деталь радиатора, из которой торчат провода. Вот эти-то провода надо от датчика отсоединить и замкнуть между собой, после чего включить зажигание. Если вентилятор закрутился, значит, сенсор неисправен. Починить его нельзя — он неразборный, но можно ехать дальше, оставив провода замкнутыми, а вентилятор работающим непрерывно. Ездят же так машины с ременным приводом крыльчатки, и ничего! Если замыкание проводов датчика не помогло, остается исключить из схемы реле — вынимая его из предохранительной коробки, заменяем куском проволоки, перемыкая гнезда управляющих контактов. Какие контакты реле управляющие, легко определить по схеме, изображенной на крышке блока. Не заработало? -Тогда остается проверить наличие питания на моторе вентилятора при помощи обыкновенной лампочки с проводками. Если питания нет (лампочка не горит при включенном зажигании), то дело в проводе — где-то в жгутах или разъемах пропал контакт. Самым рациональным в такой ситуации будет не расплетать жгуты (которые зачастую практически недоступны), а, использовав кусок провода, подать питание на вентилятор непосредственно с аккумулятора. Если же напряжение на вентиляторе есть, но он все равно не вращается, вам не повезло, электромотор вышел из строя. Такое, повторимся, редко, но бывает. В этом случае можно осторожно продолжать движение, но главным прибором для вас становится указатель температуры. Чуть стрелка приблизилась к красной зоне — останавливайтесь, открывайте капот и остужайте двигатель. От езды в таком режиме вы вряд ли получите удовольствие, но до места ремонта доедете. Еще одна причина перегрева — термостат. Это коварное устройство иногда заклинивает в закрытом положении, и охлаждающая жидкость циркулирует по «малому кругу», то есть в обход радиатора. Убедиться в этом несложно — подымаем капот и пробуем на ощупь радиатор. Мотор горячий, радиатор холодный — термостат закрыт. Иногда бывает достаточно постучать чем-нибудь по корпусу термостата, чтобы он открылся. Однако такой лучше заменить при первой возможности. Если не поможет, термостат придется снимать. Процедура эта не то чтобы сложная, но довольно хлопотная. Из снятого термостата надо любым подходящим инструментом выломать всю начинку и поставить его на место. Двигатель станет долго прогреваться, но ездить так можно (особенно летом). Случается, что термостат заклинивает в полуоткрытом состоянии. Это создает серьезные трудности при диагностике — вроде и радиатор горячий, и вентилятор «молотит», а двигатель все равно греется. Проблема в том, что поток жидкости через радиатор ослаблен, и часть ее продолжает циркулировать по «малому кругу». Если вы уверены в диагнозе, смело ломайте термостат, а если нет, включайте печку на максимум, открывайте окна и потихоньку езжайте в ремонт. Как правило, производительности печки хватает, чтобы не перегреть мотор окончательно. Удовольствие, конечно, ниже среднего, но добраться можно. Рекомендуемое рабочее давление в шинах указывается как производителями автомобилей, так и изготовителями покрышек. Если на машине установлены колеса предусмотренной размерности, при проверке давления владелец в первую очередь должен выполнять рекомендации автопроизводителя. Объясняется это очень просто. Автомобиль рождается в конструкторских бюро и испытывается как одно целое вместе с покрышками, поэтому комфортабельность подвески, проходимость на разных дорогах, расход топлива, динамика и другие параметры обеспечиваются с учетом определенного давления в них. От этого показателя зависят, в свою очередь, характеристики шин — сопротивление качению, тормозной путь, боковой увод и т. д. Соответственно и технические характеристики автомобиля станут отличаться от заявленных в руководстве по эксплуатации. Изготовители автошин — лишь поставщики комплектующих, поэтому и характеристики своей продукции они подгоняют под параметры машин разных классов. Что касается давления, указываемого на некоторых покрышках, то эта информация подразумевает величину, при которой они сохраняют работоспособность, не теряют своих свойств и не разрушаются. Иногда автомобиль «переобувают» в нестандартные покрышки — высоко- или низкопрофильные. В этом случае давление в них необходимо поддерживать согласно рекомендациям их изготовителя. Похожая ситуация может быть и при установке зимних шин, так как конструктивно они значительно отличаются от летних, а значит, рабочее давление в них другое. В связи с этим покупать шины лучше в специализированных магазинах, где продавцы способны дать квалифицированные рекомендации. Существуют два основных фактора, которые наиболее часто и существенно влияют на давление в шинах: температура и нагрузка. Многие об этом не знают, поэтому при перемене погоды, сопровождающейся большими перепадами температур, давление в шинах не контролируют. И напрасно. Если при температуре +5°С довести давление в шинах (175/70R13) до нормы (например 2,0 бара), то после потепления до +25°С оно может подскочить до 2,8 бара. После загрузки автомобиля по максимуму эта же цифра способна увеличиться и до 3,3 — 3,6 бара. Солнечным летним днем сюда еще добавляется и температура раскаленного на солнце асфальта, а также разогрев колеса в результате работы сил трения, вследствие чего давление может выйти за пределы максимально допустимого значения. Процедура замера давления в шинах не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Как вы, наверное, уже поняли, при частичной и полной загрузке авто давление в покрышках разное. В руководствах по эксплуатации автомобилей значения рабочего давления чаще указываются при частичной загрузке (один — три человека) и реже — при полной (более трех человек). Практически все автовладельцы, как правило, знают только одно значение — первое. О том, что после полной загрузки оно возрастает, а тем более о том, каким оно должно быть, редко кто задумывается. В этом и заключается опасность. Представьте себе, что вы загрузили машину «под завязку» и где-то на трассе вам захотелось, для верности, измерить давление. Вместо положенных двух атмосфер (бар, кгс/кв. см) манометр покажет все три, что, естественно, будет выше нормы. Реакция на это одна — довести давление до нормы, т. е. приспустить шины. В результате загруженный автомобиль будет двигаться на полуспущенных колесах, что влечет за собой уменьшение их ресурса и увеличение расхода топлива. Следуя инструкции автозавода, необходимо хотя бы раж в сезон, особенно если машина долго не эксплуатировалась, снять карбюратор, полностью его разобрать и почистить. Мелкие детали лучше сразу рассортировать по баночкам. Жиклеры, не имеющие цифровой маркировки, пометить согласно местам установки, чтобы не перепутать при сборке. Приступаем к очистке. Лучше всего взять ацетон или другой нитрорастворитель, так как только подобные хим-вещества способны убрать наслоившиеся в карбюраторе сажеобразные и смолистые отложения. Резиновые и пластмассовые детали следует промывать отдельно и только бензином. Нитрорастворитель их может бесповоротно испортить. Поместите в емкость детали карбюратора, залейте около 200 г растворителя и оставьте на сутки «откисать». Предварительно не помешает прочистить жиклеры, распылители, а также каналы в корпусе карбюратора (жиклеры только деревянной палочкой или пластиковым стержнем). Для каналов и трубок корпуса придется применить проволоку (лучше алюминиевую, чтобы как можно меньше царапать поверхность каналов). После «откисания» и промывки растворителем каналы продуваются сжатым воздухом. Порой на операцию очистки приходится тратить уйму времени, но не стоит жалеть его. Если карбюратор длительное время (20 — 30 тыс. км) эксплуатировался без топливного фильтра, то, вероятно, отверстия топливных жиклеров солидно изношены мельчайшими частицами абразива, содержащегося в бензине. Возможно, после очистки жиклеров машина станет работать лучше, но экономичность двигателя резко снизится. Ведь грязь в каналах некоторым образом тормозила поток топлива, как бы компенсируя увеличенное сечение жиклеров. Лучший выход из положения —использование ремонтного комплекта карбюратора (такие имеются в продаже). Жиклеры из набора желательно проверить на производительность и сравнить ее с маркировкой. Это занятие не каждому по плечу. Проще замерить диаметры отверстий жиклеров (можно мелкими сверлами со стороны хвостовика) и сравнить их сданными карбюратора, приведенными в таблице. Особое внимание обратите на работоспособность клапана экономайзера — при его негерметичности добиться экономичности двигателя невозможно. Важна также его четкая работа. Когда шток, открывающий клапан экономайзера, опущен слишком низко, машина начнет буквально «пожирать» бензин. Перед сборкой карбюратора тщательно проверьте сопрягаемость соединяемых частей корпуса прибора. Наложите их друг на друга сначала без прокладок. Дело в том, что вследствие пластической усталости деформации в узлах крепления может возникнуть серьезный дефект — увеличенный зазор. Его невозможно компенсировать ни усиленной затяжкой винтов, ни установкой увеличенной или дополнительной прокладки. Единственный выход — убрать мешающий металл в местах стыковки. Если такой дефект обнаружен на поверхности без технологических выступов и буртиков, то можно произвести шлифовку на плоском ровном абразивном круге или бруске. Подойдет и кусок наждачной бумаги, помещенной на толстое стекло. В остальных случаях придется использовать напильник или надфиль. Главное в процессе шлифовки — почаще прикладывать друг к другу сопрягаемые поверхности, чтобы не убрать лишний металл. Рихтовать хрупкий материал нельзя. Необходимо добиться параллельности сопрягаемых поверхностей, что станет залогом герметичности соединений. У проработавших длительный срок карбюраторов встречается еще один дефект — механический износ пары: отверстие оси дроссельных заслонок - вал. Проявляется он в нестабильности холостых оборотов (частота вращения коленчатого вала произвольно меняется без дросселирования). Как правило, износ этот эллипсовидный, устранить его непросто. Здесь без токарно-фрезерных работ не обойтись. При сборке карбюратора необходимо учитывать, что чрезмерная затяжка крепежа недопустима. Прочность и герметичность от этого только ухудшатся, не говоря уже о возможных повреждениях деталей. Обязательное условие —использование под крепежными винтами пружинных шайб. Ни в коем случае не заменяйте их плоскими. И запомните: жиклеры с меньшим сечением (топливные) устанавливаются в первичную камеру. Воздушные и эмульсионные — наоборот. Лучше на них нанести, как рекомендовалось выше, определенные метки. Тогда путаницы не будет. После сборки нужно проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Следует иметь в виду, что если игла поплавкового клапана изношена, то установить нормальный уровень, следуя инструкциям, не удастся. Желательно клапан заменить в сборе. Кстати, он входит в ремкомплект. Осталось отрегулировать смесеобразование. Это лучше всего сделать с помощью индикатора качества смеси. Процесс регулировки детально описан в руководствах по эксплуатации авто.