Аккумулятор для makita дрель-шуруповерт 6271 dwpe

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWPE

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWPE предназначена для сверления отверстий в древесине и металле, закручивания саморезов, винтов и прочих крепежных элементов в различные материалы. Дрель-шуруповерт Makita 6271 DWPE - это профессиональный инструмент, который отлично подойдет для строительных, монтажных и ремонтных работ, как для профессионалов, так и для домашних мастеров.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6271 DWPE оснащается одно гильзовым быстрозажимным патроном. Благодаря сочетанию автоматической фиксации вала и одногильзого патрона менять рабочие инструменты (сверла или биты для закручивания саморезов) очень быстро и удобно. Это можно сделать одной рукой. Патрон на дрели-шуруповерте Makita 6271 DWPE позволяет установить стандартные шестигранные биты с размером хвостовика 6,25 мм и сверла по металлу, древесине с диаметром хвостовика от 0,8 мм до 10 мм.

Максимальный крутящий момент, выдаваемый шуруповертом 6271 DWPE, составляет 30 Н*м. Для его изменения служит кольцо регулировки крутящего момента. Точнее, кольцо позволяет выбрать максимальный крутящий момент, при котором сработает расцепная муфта, и вращение вала не будет передаваться на патрон. Кольцо позволяет выбрать один из 17 режимов. Таким образом, можно подбирать различные значения для работы с материалами разной жесткости.

На модели 6271 DWPE имеется переключатель режимов работы редуктора. В режиме работы «1» мастер может регулировать вращение вала инструмента в пределах от 0 до 400 оборотов в минуту. В этом режиме редуктор передает максимальные значения крутящего момента от двигателя к валу, поэтому его используют при больших нагрузках. В режиме работы «2» вращение можно регулировать в пределах от 0 до 1300 оборотов в минуту. В этом режиме редуктор настроен больше на скорость, чем на силу, поэтому его используют в основном для сверления. Плавное изменение скорости вращения стало возможно благодаря применению в конструкции дрели-шуруповерта Makita 6271 DWPE кнопки с электронной регулировкой числа оборотов. Таким образом, можно подобрать необходимую скорость вращения для более удобной и точной работы.

Как и на всех аккумуляторных дрелях-шуруповертах Makita у модели 6271 DWPE имеется кнопка переключения вращения или, проще говоря, «реверс». Благодаря этой функции инструмент может, как закручивать саморезы, винты и т. п., так и выкручивать их.

В комплектации с аккумуляторной дрелью-шуруповертом Makita 6271 DWPE поставляются 2 аккумулятора с никель-кадмиевой структурой с напряжением 12,0 В и емкостью 1,3 а*ч. Такой емкости достаточно для довольно долгой работы. Заряжаются аккумуляторы всего 30 мин. 

Корпус электроинструмента Makita 6271 DWPE выполнен из ударопрочного пластика. Накладки из мягкой резины предотвращают скольжение инструмента в руке. Инструмент достаточно легкий с идеально подобранной развесовкой, что позволяет работать долго, не испытывая при этом усталости.

Комплектация дрели ударной Makita 6271 DWPE:

  • Чемодан.
  • Зарядное устройство.
  • 2 аккумулятора.
  • Двусторонняя бита.

Особенности конструкции дрели электрической ударной Makita 6271 DWPE:

23

votes

Шуруповерт бренда Makita пользуется широким спросом среди аналогичных аккумуляторных инструментов. Этому способствует оптимальное сочетание цены/качества, имидж производителя и продуктивность выполнения работ. Сфера использования инструмента распространяется от бытового применения до массовой эксплуатации в промышленном строительстве. Мощный, надежный редуктор Makita мобильно передает крутящий момент на цапфу со сверлом или битой, обеспечивая высокую скорость закручивания или выкручивания шурупов.

Оглавление:

Шуруповерт аккумуляторный Makita 6271 DWPE.  Особенности конструкции инструмента

Шуруповерт аккумуляторный Makita 6271 DWPЕ –  строительный инструмент с двумя рабочими скоростями. Используется для профессионального быстрого бурения отверстий небольшого и среднего диаметра в мягких и твердых породах и материалах, для вкручивания крепежа. Модель 6271 DWPЕ - улучшенная модификация DWPЕ 6270.

  • Отличие шуруповерта DWPЕ 6271 – выросшая в несколько раз мощность на выходе при сохраненных компактных габаритах. Общая длина инструмента до 192 мм.
  • Внутреннее устройство модели:
    • Двигатель, работающий от аккумулятора.
    • Двухступенчатый редуктор с планетарной передачей.
    • Металлические шестеренки для крепления.
  • Ценность функциональности инструмента - возможность устанавливать 16 позиций величины крутящего момента, в следствии этого продуктивная стационарная работа с разнородными стройматериалами и деталями крепежа. Например, мебельщики-краснодеревщики используют шуруповерт аккумуляторный Mаkita 6271 DWPЕ при финишной, чистовой работе по сборке изделий.

  • Установка на инструменте параметров режим/число оборотов производится с помощью встроенной в пусковой курок системы электроники. Небольшое ослабление или усиление нажатия на курок приводят к быстрому реагированию шуруповерта 6271 DWPЕ на изменение извне: автоматика сразу меняет скорость величины вращения, наращивая либо сбрасывая ее.
  • Функция реверс позволяет быстро вынуть ненужный шуруп/саморез или поджатое в твердом веществе сверло. Удобные кнопки пуска и переключения располагаются эргономично для руки.
  • В качестве источника питания использованы две никель-кадмиевые батареи. Они имеют долгий срок службы, более пяти лет. Единственным недостатком батарей является их самопроизвольная разрядка при длительном сроке бездействия инструмента.
  • Отсутствие независимого источника энергии позволяет применить шуруповерт в новых, строящихся зданиях, неподключенных к электроэнергии, в подвальных, малоосвещенных помещениях и любых труднодоступных, узких местах.

Инструкция по использованию шуруповерта аккумуляторного Makita 6271 DWPE

  • Инструмент необходимо хранить в специальной коробке.
  • Не прилагать к инструменту чрезмерных усилий. Использовать его по назначению, придерживаться рекомендаций по характеристикам и допускам к обрабатываемым  материалам.
  • Если переключатель производит некорректный запуск или остановку электроприбора, то ограничивайте пользование таким шуруповертом. Обратитесь в сервисную службу для восстановления рабочего состояния узла.

  • Прежде чем произвести отладку инструмента, отключите его от батарей или аккумулятора.
  • После длительного простоя инструмента до начала работ произведите пробный запуск шуруповерта. Возможно, что батареи саморазрядились и требуют восстановления энергии.
  • При работе необходимо держать электроинструмент за изолированные части. Особенно это важно при сверлении или вкручивании крепежа в стены с токонесущими кабелями. При повреждении провода не заизолированные чати шуруповерта окажутся под напряжением и передадут его рабочему.
  • Перед работой на высоте позаботьтесь об устойчивой опоре. Шуруповерт при работе создает вибрацию, которая может привести к падению с неустойчивой площадки.
  • При сверлении шуруповерт должен крепко удерживаться в руках.
  • Включенный шуруповерт нельзя оставлять без присмотра. От вибрации он может упасть и повредить поверхность или погнуть бур.
  • Не трогать сверло и обрабатываемую деталь или поверхность руками сразу по окончании работ. Сила трения приводит к разогреву частей и материала до 50-60 С. Можно получить ожог IV степени.

Как правильно работать с блоком аккумулятора из никель-кадмиевых батарей

  • До начала работ, перед первым применением блока. Внимательно прочитайте инструкцию по каждой батарее.

  • Не разбирайте самостоятельно аккумуляторный блок. Остаточное напряжение может дать ощутимый разряд в тело.
  • При резком уменьшении рабочей емкости батарей, выключите прибор. Возможен экстремальный перегрев прибора, а в исключительных случаях возгорание или взрыв аккумулятора.
  • Клеммы аккумулятора необходимо зачехлять для консервации инструмента на длительное хранение.
  • Блок с аккумуляторами шуруповерта Makita 6271 DWPE нельзя хранить в одном контейнере с другими металлическими изделиями, например, гвоздями, шурупами, пластинами.

Перегрев двигателя из-за течи в системе охлаждения приводит к тяжелым последствиям. Поэтому необходимо знать, как вовремя выявить причины неполадки и что надо иметь с собой для их ликвидации. Многие водители, увы, смотрят в поездке только на спидометр. Однако один из важнейших приборов на панели — указатель температуры охлаждающей жидкости. В большинстве автомобилей он не снабжен сигналом, предупреждающим о выходе за границы допустимого режима, поэтому, если время от времени не бросать на него взгляд, то о случившемся перегреве водитель узнает уже по резкому запаху вскипевшего тосола и клубам пара из-под капота. Как правило, это означает перспективу серьезного ремонта. Дело в том, что при закипании охлаждающей жидкости образующийся в системе пар препятствует нормальному охлаждению силового агрегата, и температура начинает расти лавинообразно. За несколько минут движения с перегретым мотором можно получить, например, деформацию головки блока или заклинивание поршневой группы с обрывом шатунов. Тем не менее к перегреву исправного двигателя приводят, как правило, именно «мелочи» — детали копеечной стоимости и элементарно заменяемые. Главное — вовремя заметить. Если автомобиль оборудован электрическим вентилятором, то одной из причин перегрева может оказаться именно он. Хотя сам по себе вентилятор достаточно надежен и ломается редко, чего, к сожалению, нельзя сказать о системе его управления, к которой относятся температурный датчик и реле. Схема работы вентилятора проста: как только температура охлаждающей жидкости поднимается до определенного предела, омываемый ею датчик замыкается и через управляющее реле включает вентилятор. Если же этого не происходит, то диагностику начинаем с предохранителя. Как правило, на крышке блока предохранителей пиктограммой показано, какой именно отвечает за вентилятор. Иногда он выглядит нормально, но из-за плохой посадки в гнезде попросту «не контачит». Тогда бывает достаточно его пошевелить или подогнуть контактные лепестки. Если же предохранитель перегорел, выход очевиден — замена. Следующий этап — проверка температурного датчика. Найти его несложно, потому что это единственная деталь радиатора, из которой торчат провода. Вот эти-то провода надо от датчика отсоединить и замкнуть между собой, после чего включить зажигание. Если вентилятор закрутился, значит, сенсор неисправен. Починить его нельзя — он неразборный, но можно ехать дальше, оставив провода замкнутыми, а вентилятор работающим непрерывно. Ездят же так машины с ременным приводом крыльчатки, и ничего! Если замыкание проводов датчика не помогло, остается исключить из схемы реле — вынимая его из предохранительной коробки, заменяем куском проволоки, перемыкая гнезда управляющих контактов. Какие контакты реле управляющие, легко определить по схеме, изображенной на крышке блока. Не заработало? -Тогда остается проверить наличие питания на моторе вентилятора при помощи обыкновенной лампочки с проводками. Если питания нет (лампочка не горит при включенном зажигании), то дело в проводе — где-то в жгутах или разъемах пропал контакт. Самым рациональным в такой ситуации будет не расплетать жгуты (которые зачастую практически недоступны), а, использовав кусок провода, подать питание на вентилятор непосредственно с аккумулятора. Если же напряжение на вентиляторе есть, но он все равно не вращается, вам не повезло, электромотор вышел из строя. Такое, повторимся, редко, но бывает. В этом случае можно осторожно продолжать движение, но главным прибором для вас становится указатель температуры. Чуть стрелка приблизилась к красной зоне — останавливайтесь, открывайте капот и остужайте двигатель. От езды в таком режиме вы вряд ли получите удовольствие, но до места ремонта доедете. Еще одна причина перегрева — термостат. Это коварное устройство иногда заклинивает в закрытом положении, и охлаждающая жидкость циркулирует по «малому кругу», то есть в обход радиатора. Убедиться в этом несложно — подымаем капот и пробуем на ощупь радиатор. Мотор горячий, радиатор холодный — термостат закрыт. Иногда бывает достаточно постучать чем-нибудь по корпусу термостата, чтобы он открылся. Однако такой лучше заменить при первой возможности. Если не поможет, термостат придется снимать. Процедура эта не то чтобы сложная, но довольно хлопотная. Из снятого термостата надо любым подходящим инструментом выломать всю начинку и поставить его на место. Двигатель станет долго прогреваться, но ездить так можно (особенно летом). Случается, что термостат заклинивает в полуоткрытом состоянии. Это создает серьезные трудности при диагностике — вроде и радиатор горячий, и вентилятор «молотит», а двигатель все равно греется. Проблема в том, что поток жидкости через радиатор ослаблен, и часть ее продолжает циркулировать по «малому кругу». Если вы уверены в диагнозе, смело ломайте термостат, а если нет, включайте печку на максимум, открывайте окна и потихоньку езжайте в ремонт. Как правило, производительности печки хватает, чтобы не перегреть мотор окончательно. Удовольствие, конечно, ниже среднего, но добраться можно. Рекомендуемое рабочее давление в шинах указывается как производителями автомобилей, так и изготовителями покрышек. Если на машине установлены колеса предусмотренной размерности, при проверке давления владелец в первую очередь должен выполнять рекомендации автопроизводителя. Объясняется это очень просто. Автомобиль рождается в конструкторских бюро и испытывается как одно целое вместе с покрышками, поэтому комфортабельность подвески, проходимость на разных дорогах, расход топлива, динамика и другие параметры обеспечиваются с учетом определенного давления в них. От этого показателя зависят, в свою очередь, характеристики шин — сопротивление качению, тормозной путь, боковой увод и т. д. Соответственно и технические характеристики автомобиля станут отличаться от заявленных в руководстве по эксплуатации. Изготовители автошин — лишь поставщики комплектующих, поэтому и характеристики своей продукции они подгоняют под параметры машин разных классов. Что касается давления, указываемого на некоторых покрышках, то эта информация подразумевает величину, при которой они сохраняют работоспособность, не теряют своих свойств и не разрушаются. Иногда автомобиль «переобувают» в нестандартные покрышки — высоко- или низкопрофильные. В этом случае давление в них необходимо поддерживать согласно рекомендациям их изготовителя. Похожая ситуация может быть и при установке зимних шин, так как конструктивно они значительно отличаются от летних, а значит, рабочее давление в них другое. В связи с этим покупать шины лучше в специализированных магазинах, где продавцы способны дать квалифицированные рекомендации. Существуют два основных фактора, которые наиболее часто и существенно влияют на давление в шинах: температура и нагрузка. Многие об этом не знают, поэтому при перемене погоды, сопровождающейся большими перепадами температур, давление в шинах не контролируют. И напрасно. Если при температуре +5°С довести давление в шинах (175/70R13) до нормы (например 2,0 бара), то после потепления до +25°С оно может подскочить до 2,8 бара. После загрузки автомобиля по максимуму эта же цифра способна увеличиться и до 3,3 — 3,6 бара. Солнечным летним днем сюда еще добавляется и температура раскаленного на солнце асфальта, а также разогрев колеса в результате работы сил трения, вследствие чего давление может выйти за пределы максимально допустимого значения. Процедура замера давления в шинах не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Как вы, наверное, уже поняли, при частичной и полной загрузке авто давление в покрышках разное. В руководствах по эксплуатации автомобилей значения рабочего давления чаще указываются при частичной загрузке (один — три человека) и реже — при полной (более трех человек). Практически все автовладельцы, как правило, знают только одно значение — первое. О том, что после полной загрузки оно возрастает, а тем более о том, каким оно должно быть, редко кто задумывается. В этом и заключается опасность. Представьте себе, что вы загрузили машину «под завязку» и где-то на трассе вам захотелось, для верности, измерить давление. Вместо положенных двух атмосфер (бар, кгс/кв. см) манометр покажет все три, что, естественно, будет выше нормы. Реакция на это одна — довести давление до нормы, т. е. приспустить шины. В результате загруженный автомобиль будет двигаться на полуспущенных колесах, что влечет за собой уменьшение их ресурса и увеличение расхода топлива. Следуя инструкции автозавода, необходимо хотя бы раж в сезон, особенно если машина долго не эксплуатировалась, снять карбюратор, полностью его разобрать и почистить. Мелкие детали лучше сразу рассортировать по баночкам. Жиклеры, не имеющие цифровой маркировки, пометить согласно местам установки, чтобы не перепутать при сборке. Приступаем к очистке. Лучше всего взять ацетон или другой нитрорастворитель, так как только подобные хим-вещества способны убрать наслоившиеся в карбюраторе сажеобразные и смолистые отложения. Резиновые и пластмассовые детали следует промывать отдельно и только бензином. Нитрорастворитель их может бесповоротно испортить. Поместите в емкость детали карбюратора, залейте около 200 г растворителя и оставьте на сутки «откисать». Предварительно не помешает прочистить жиклеры, распылители, а также каналы в корпусе карбюратора (жиклеры только деревянной палочкой или пластиковым стержнем). Для каналов и трубок корпуса придется применить проволоку (лучше алюминиевую, чтобы как можно меньше царапать поверхность каналов). После «откисания» и промывки растворителем каналы продуваются сжатым воздухом. Порой на операцию очистки приходится тратить уйму времени, но не стоит жалеть его. Если карбюратор длительное время (20 — 30 тыс. км) эксплуатировался без топливного фильтра, то, вероятно, отверстия топливных жиклеров солидно изношены мельчайшими частицами абразива, содержащегося в бензине. Возможно, после очистки жиклеров машина станет работать лучше, но экономичность двигателя резко снизится. Ведь грязь в каналах некоторым образом тормозила поток топлива, как бы компенсируя увеличенное сечение жиклеров. Лучший выход из положения —использование ремонтного комплекта карбюратора (такие имеются в продаже). Жиклеры из набора желательно проверить на производительность и сравнить ее с маркировкой. Это занятие не каждому по плечу. Проще замерить диаметры отверстий жиклеров (можно мелкими сверлами со стороны хвостовика) и сравнить их сданными карбюратора, приведенными в таблице. Особое внимание обратите на работоспособность клапана экономайзера — при его негерметичности добиться экономичности двигателя невозможно. Важна также его четкая работа. Когда шток, открывающий клапан экономайзера, опущен слишком низко, машина начнет буквально «пожирать» бензин. Перед сборкой карбюратора тщательно проверьте сопрягаемость соединяемых частей корпуса прибора. Наложите их друг на друга сначала без прокладок. Дело в том, что вследствие пластической усталости деформации в узлах крепления может возникнуть серьезный дефект — увеличенный зазор. Его невозможно компенсировать ни усиленной затяжкой винтов, ни установкой увеличенной или дополнительной прокладки. Единственный выход — убрать мешающий металл в местах стыковки. Если такой дефект обнаружен на поверхности без технологических выступов и буртиков, то можно произвести шлифовку на плоском ровном абразивном круге или бруске. Подойдет и кусок наждачной бумаги, помещенной на толстое стекло. В остальных случаях придется использовать напильник или надфиль. Главное в процессе шлифовки — почаще прикладывать друг к другу сопрягаемые поверхности, чтобы не убрать лишний металл. Рихтовать хрупкий материал нельзя. Необходимо добиться параллельности сопрягаемых поверхностей, что станет залогом герметичности соединений. У проработавших длительный срок карбюраторов встречается еще один дефект — механический износ пары: отверстие оси дроссельных заслонок - вал. Проявляется он в нестабильности холостых оборотов (частота вращения коленчатого вала произвольно меняется без дросселирования). Как правило, износ этот эллипсовидный, устранить его непросто. Здесь без токарно-фрезерных работ не обойтись. При сборке карбюратора необходимо учитывать, что чрезмерная затяжка крепежа недопустима. Прочность и герметичность от этого только ухудшатся, не говоря уже о возможных повреждениях деталей. Обязательное условие —использование под крепежными винтами пружинных шайб. Ни в коем случае не заменяйте их плоскими. И запомните: жиклеры с меньшим сечением (топливные) устанавливаются в первичную камеру. Воздушные и эмульсионные — наоборот. Лучше на них нанести, как рекомендовалось выше, определенные метки. Тогда путаницы не будет. После сборки нужно проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Следует иметь в виду, что если игла поплавкового клапана изношена, то установить нормальный уровень, следуя инструкциям, не удастся. Желательно клапан заменить в сборе. Кстати, он входит в ремкомплект. Осталось отрегулировать смесеобразование. Это лучше всего сделать с помощью индикатора качества смеси. Процесс регулировки детально описан в руководствах по эксплуатации авто.